A termo escandinava 'hygge', o concepção de aconchegar-se e permanecer confortável em morada, tornou-se bastante conhecida mundialmente nos últimos anos. Os noruegueses têm a termo ‘friluftsliv’, que é a filosofia de abraçar atividades ao ar livre e submergir na natureza. Qual o melhor lugar para fazer isso do que nos fiordes. Seja visitando cidades pitorescas, em um cruzeiro de navio em um fiorde, dirigindo, caminhando ou esquiando nos deslumbrantes Alpes Sunnmore, esta segmento da Noruega tem algumas das paisagens mais espetaculares da Escandinávia.
A jangada atravessa as águas vítreas do fiorde. Imponentes paredes rochosas se estendiam espetacularmente supra de nós. Casas de quinta abandonadas agarram-se às falésias e finas cachoeiras descem em cascata para encontrar a superfície tranquila do fiorde. Estamos no coração do fiorde de Geiranger, Património Mundial da UNESCO, um lugar de formosura proveniente feérico e uma jóia cor de safira nos fiordes ocidentais da Noruega.
Desembarcando do ferry na pequena cidade de Geiranger, subimos os 327 degraus, numa passarela que atravessa o fundo da cascata de Storsæterfossen, até ao nosso hotel, o imponente Hotel União. O hotel é onde a princesa da Noruega, Märtha Louise, em breve se casará com o autoproclamado xamã americano Durek Verrett. As reformas para o casório estão em curso, portanto, além do construtor, temos praticamente o lugar só para nós, enquanto temos uma teoria de porquê será a próxima cerimônia de casório privada e os dias seguintes de comemorações.
Com um passeio à tarde pelo fiorde em um RIB (Navio Inflável Rígido) planejado para a tarde saímos do hotel até uma antiga morada de barcos à extremo da chuva. Vestindo roupas secas com isolamento, subimos a bordo do navio. Saindo, fazemos zoom, zoom e ziguezagueamos pela chuva. O ar é fresco, fresco e fresco. Os penhascos escarpados elevam-se supra de nós enquanto o navio navega em curvas e curvas em subida velocidade. Acho que nunca abracei uma atividade ao ar livre, ou meu assento, mais apertado! Esta é definitivamente a maneira mais rápida de ver o fiorde.
Navegamos profundamente no coração do fiorde. O capitão desliga o motor. O silêncio é repentino, somente interrompido pelo estranho grito de uma águia e pelo estrondo distante das cachoeiras que descem em cascata pelas encostas das montanhas. É porquê se estivéssemos num documentário sobre a natureza, só que, em vez de assisti-lo no Discovery Channel, estamos muito no meio de tudo. Procuramos as focas e os botos que muitas vezes vivem nestas águas e pensamos nas vidas difíceis vividas pelas pessoas que outrora ganhavam a vida nas quintas abandonadas nas falésias supra de nós.
A duas horas de Geiranger e da próxima paragem da nossa viagem, Ålesund poderia ter saído directamente das páginas de um raconto de fadas. Um incêndio desastroso em 1904 deixou grande segmento da cidade em cinzas, mas reconstruída, Ålesund agora não só tem a melhor concentração de edifícios Art Nouveau do mundo, mas também está situada entre o oceano, as ilhas e os melhores fiordes da Noruega, tornando-a o lugar perfeito base para explorar esta segmento feérico do mundo.
Amarramos os sapatos e percorremos as ruas de paralelepípedos de Ålesund. Depois de uma breve visitante ao Meio Art Nouveau e Museu de Arte KUBEpara saber mais sobre a cidade, sua história e sua arquitetura, subimos os 418 degraus até o mirone do Monte Aksla. Enfrentando os ventos fortes, contemplamos as vistas panorâmicas da cidade. O próximo item da nossa agenda é o Atlanterhavsparkeno maior aquário de chuva salgada e núcleo de ciências marinhas do setentrião da Europa. Chegamos muito a tempo para a alimento diária das focas e ficamos completamente encantados e entretidos tanto pelas focas quanto pelo seu tratador – quem diria que as focas tinham personalidades tão divertidas?
Ålesund é por vezes chamada de “a Veneza da Noruega”, graças aos seus canais e ruas estreitas. Na manhã seguinte, decidimos passar qualquer tempo num passeio guiado de caiaque pelo belo via Brosundet, que serpenteia pelo núcleo da cidade. As cores e formas dos edifícios que margeiam o via são refletidas na superfície da chuva, e o cheiro do moca flutua tentadoramente sobre a chuva, vindo dos pequenos cafés movimentados que margeiam a orla marítima.
Passando por inferior das pontes baixas que atravessam o via podemos ouvir o estrondo das pessoas que passam por cima de nós. Chegando a uma extremidade do via, passamos por inferior de uma ponte e saímos perto do terminal de cruzeiros. Podemos ver mais os navios de cruzeiro e as balsas de passageiros
d, pronto e esperando para partir. Na outra extremidade do via, passamos pelo pequeno farol vermelho de Molja, que cá existe, guiando os navios para o porto há mais de um século e meio.
Ålesund é o lar do porto de pesca mais importante da Noruega, por isso os frutos do mar estão definitivamente no cardápio. A caminho do almoço, visitamos um dos pescadores, com seu macacão impermeável amarelo resplandecente, que vende o pescado diretamente de seu navio no via. Admiramos os seus camarões, o bacalhau e o salmão, mas não tendo onde os cozinhar nós próprios, seguimos em procura de um restaurante.
Deixando Ålesund para trás, saímos da cidade. Viajando pelas estradas sinuosas, entraremos no sertão norueguês, passando por algumas das paisagens mais dramáticas que se possa imaginar. Nordfjord é o nosso próximo rumo – situado entre a costa selvagem da Noruega e o glaciar Jostedalsbreen, o maior da Europa. Em Loen, a lugarejo mais interno de Nordfjord, decidimos testar marchar de trenó e raquetes de neve. O Teleférico nos leva da borda do fiorde ao topo do Monte Hoven em minutos. Uma vez no topo, é evidente que minhas habilidades na neve estão um pouco deficientes! Felizmente, as vistas panorâmicas do fiorde inferior mais do que compensam. Ao retirar-nos para almoçar no restaurante, situado à extremo das falésias cobertas de neve, parece que estamos a jantar numa cena de um filme de James Bond.
Depois de uma noite na adorável Hotel Alexandradecidimos que um pouco de esqui está nos planos. Se você gosta de esquiar, portanto os fiordes noruegueses são o lugar para estar e, embora a Noruega possa ainda não estar no seu radar para estações de esqui, há muitas delas e esquiar cá é mais conseguível do que esquiar nos Alpes suíços ou franceses – especialistas consideram os Alpes noruegueses um dos melhores lugares do mundo para esquiar.
Viajamos para a vizinha Strandafjellet estância de esquinos lindos Alpes Sunnmøre, com seus sete teleféricos, 18 descidas e aquela que pode ser a melhor dimensão de esqui livre da Escandinávia. Esperando pela gôndola, esquiadores de várias idades, mas com habilidades inegáveis, descem as encostas em minha direção, escavando a neve com facilidade, seus esquis cortando novas trilhas na neve. Estou me sentindo intimidado e quando desembarco da gôndola e encontro meu guia, estou muito feliz em ver que ele tem sapatos de neve e não esquis esperando por mim. Choveu na noite anterior e as encostas estavam geladas demais para alguém porquê eu, que não esquiava recta há anos. Melhor prevenir do que remediar. Deixando as descidas para os esquiadores habilidosos e elegantes, saio andando com meus sapatos, parecendo um pinguim determinado.
Depois de mais ou menos uma hora de jornada, chegamos a uma fileira de espreguiçadeiras vermelhas brilhantes na neve. É o lugar perfeito para sentar e contemplar o fiorde azul resplandecente muito, muito inferior, e com um solbærtoddy (chá de groselha preta) quente na mão, decido que terei que voltar e tentar esquiar outra vez. A dimensão também é popular entre os entusiastas de caminhadas, alguma coisa em que sou muito melhor, portanto acho que talvez volte no verão e visite algumas das trilhas.
Para mim, os fiordes ocidentais da Noruega eram a mistura perfeita de formosura proveniente e incríveis aventuras ao ar livre. Das águas serenas e enevoadas do Geirangerfjord às pistas de esqui dos Alpes Sunnmøre ou aos canais da encantadora cidade Art Nouveau de Ålesund, esta segmento do mundo é definitivamente voltada para abraçar a vida ao ar livre – friluftsliv!
Sara Reino
Nascida e criada em Sydney, Austrália, antes de se mudar para a África aos 21 anos, Sarah Kingdom é alpinista e guia, escritora de viagens, professora de ioga, corredora de trilha e mãe de dois filhos. Quando não está a escalar ou a viajar, vive numa quinta de rebanho no núcleo da Zâmbia. Ela orienta viagens regularmente na Índia, Nepal, Tibete, Rússia e Etiópia, e leva alpinistas ao Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, inúmeras vezes por ano.
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