Explorei as joias escondidas de Ruanda com minha família – veja por que você também deveria

O hipopótamo desgastado pela guerra trotou entre as acácias, com pés surpreendentemente leves. Não exatamente um dos dançarinos de Fantasiamas mesmo com camadas de tecido cicatricial cobrindo sua lateral, a pessoa personificava perdão e resiliência no mato.

Menos de 24 horas depois de nossa estadia no Parque Pátrio Akagera, em Ruanda – uma tira de savana, pântanos e lagos sobre 160 quilômetros a leste da capital, Kigali – minha família e eu já estávamos acostumados com os hipopótamos. Dezenas deles pontilhavam a superfície do Lago Rwanyakazinga, lar de Deserto Magashi, um acampamento de oito suítes movido a vontade solar na costa. À noite, embora eu estivesse confortável com bolsas de chuva quente em nossa leito king-size, suas gargalhadas me mantinham acordado – o sonho de qualquer insone.

Mas ver oriente hipopótamo solitário em movimento, em terreno, deu-nos a todos uma noção do verdadeiro tamanho e velocidade dos animais. “Quando os hipopótamos lutam, usam os dentes uma vez que lanças”, explicou o nosso guia ruandês de fala mansa, Herman Nkusi, que, num passeio ulterior, encontrou dois incisivos num pequeno floresta. Meu rebento, Bobby, levantou um para cima e para plebeu uma vez que uma barra, o dente quase tão longo quanto seu braço.

Posteriormente o genocídio de 1994 – no qual muro de 800 milénio ruandeses foram assassinados num período de 100 dias – o tamanho de Akagera foi bastante reduzido, à medida que as terras foram realocadas. E a caça furtiva não foi controlada, o que significa que grande segmento da sua vida selvagem nativa também foi perdida. Em 2010, o Juízo de Desenvolvimento do Ruanda e a African Parks, uma organização sem fins lucrativos de conservação, uniram forças para reabilitar a suplente, que cobre agora 433 milhas quadradas. Em 2015, os leões foram reintroduzidos, seguidos pelos rinocerontes em 2017. Agora é verosímil ver os Big Five em Akagera, colocando-o em companhia seleta de destinos uma vez que o Parque Pátrio Kruger, na África do Sul, e a Superfície de Conservação de Ngorongoro, na Tanzânia. Certa noite, ao pôr do sol, encontramos uma fêmea de rinoceronte e seu filhote de seis meses, com seus preciosos cornos balançando para cima e para plebeu enquanto pastavam para o jantar. Nenhum outro veículo estava ao nosso volta.

A evolução de Akagera, tal uma vez que o turismo no Ruanda em universal, tem sido lenta, deliberada e notável, dadas as circunstâncias. Wilderness Magashi foi inaugurado em maio de 2019; A Península Magashi, uma propriedade complementar de quatro suítes, está em desenvolvimento. Embora não tenhamos visto outras crianças durante a nossa estadia, o acampamento foi muito hospitaleiro para as famílias, com uma pequena piscina e uma equipe atenciosa. Nkusi, cuja esposa estava esperando o primeiro rebento, oferecia seu assento de copiloto e walkie-talkie a Bobby todas as tardes – o caminho mais rápido para invadir o coração de um menino de oito anos.

As viagens multigeracionais, que explodiram pós-COVID em destinos de safari testados e comprovados uma vez que o Quénia e a África do Sul, ainda são incipientes no Ruanda, em segmento porque a idade mínima para fazer trekking de gorilas no Parque Pátrio dos Vulcões é 15 anos. um pouco mais fundo, além do trekking de gorilas, leva a algumas experiências marcantes, para todas as idades.

“Criamos três filhos biológicos e três filhos adotivos cá, e encontramos muitas atividades familiares além dos gorilas”, disse Alissa Ruxin, que, junto com seu marido, Josh, é possuidor do Retiro pelo Firmamento, um hotel de luxo com 20 quartos no região médio de Kiyovu, em Kigali. É um lugar divino e hospitaleiro para recarregar as energias depois de um longo voo: Bobby gravitou em torno da piscina sombreada e do tabuleiro de xadrez com peças de gorila na dimensão de recepção ao ar livre – um invitação para jogar, se é que alguma vez existiu.

Ruxin sugeriu caminhar de bicicleta no novo Parque Ecoturístico do Pantanal Urbano de Nyandungu ou praticar tirolesa no meio recreativo Quinta Sengha, no Monte Kigali, uma vez que excursões diurnas. Mas nossas aventuras tomaram um rumo mais indumentário. Bobby, que adora se vestir muito, ganhou uma pulseira de contas de tamanho personalizado na Moshions, uma boutique Kigali de gênero neutro, dirigida pelo veemente e extremamente estiloso Moses Turahirwa, que subiu correndo até sua oficina para se ajustar perfeitamente. Moshions é uma das várias marcas emergentes – outras incluem K'tsobe, uma marca de joias de latão de Sarah Legrand, e Asantii, uma risca feminina contemporânea fundada por Maryse Mbonyumutwa – com lojas e ateliês abertos aos visitantes, tornando a tendência cá atingível e acolhedora.

Através da sua empresa maior, a Pink Mango, Mbonyumutwa emprega muro de 1.000 pessoas (80 por cento delas são mulheres) para produzir roupas não só para a Asantii, mas também para outras marcas globais, de marca branca. Certa manhã, ela nos conduziu por duas de suas fábricas em estilo hangar de aviões na “Zona Econômica Peculiar” de Kigali, uma dimensão industrial a 30 minutos do meio da cidade. “Temos cá uma troço de formação em bordado e também trabalhamos com cooperativas de mulheres nas zonas rurais”, disse ela enquanto uma funcionária próxima terminava o trabalho numa blusa branca Asantii.

Numa fábrica, visitámos uma creche e jardim de puerícia geridos pela Pink Ubuntu — o braço de impacto social da Pink Mango — que abriu em 2021 para estribar os filhos das funcionárias. Bobby contou a Mbonyumutwa sobre as semelhanças com sua antiga escola em morada (os berços para a hora da soneca, o ABC escrito na parede). Quando saímos, notei letras maiúsculas correndo supra dos cubículos. Eles escreveram “Coisas incríveis acontecem quando você tenta”.

“Temos certeza de que é uma boa teoria?”

Meu marido, Rob, estava se perguntando por que Bobby estava liderando o ataque na Canopy Walkway: uma ponte suspensa que balança suavemente a 70 metros supra das copas das árvores do Parque Pátrio Nyungwe. Crianças de até seis anos podem cruzar a estrutura de 525 pés de comprimento, uma das principais atrações do parque, junto com muro de 310 espécies de pássaros, trilhas para caminhadas, cachoeiras e passeios de chimpanzés. Em Setembro de 2023, Nyungwe, que abrange 252.000 acres de floresta no quina sudoeste do Ruanda, foi nomeada Património Mundial da UNESCO – o primeiro do país.

Depois de descer 45 minutos pela trilha Igishigishigi — caminho que todos os viajantes devem seguir, acompanhados, até a passarela e voltar — Bobby estava determinado a ser o primeiro a cruzar a ponte. E verdade seja dita, eu não queria ser o primeiro. “Passos de bebê!” Gritei para ele enquanto fazíamos a travessia, rezando para que não aparecesse uma chuva à tarde, uma vez que às vezes acontece em novembro, que é a estação das chuvas.

Riachos de suor escorriam das minhas mãos. “Conseguimos! — exclamei enquanto agarrava as mãos de Rob e Bobby do outro lado. Ao contrário dos meus, eles eram tão legais quanto pepinos.

Saindo daquela vaga de adrenalina, desmaiamos em nossa suíte luxuosa em tons de terreno no 22 quartos Lar One&Only Nyungwe, um conjunto de vilas de madeira e uma morada principal com tetos altos e uma grande lareira, cercando uma bela plantação de chá de tirar o fôlego. Nosso tempo lá foi limitado, mas aprazível: Rob e eu levantamos às 4h30 para fazer uma excursão de cinco horas de passeio em chimpanzés (cansativa, definitivamente não para as crianças), enquanto Bobby tinha aulas de culinária e pintura no saguão, com os campos para inspiração. Mais tarde, todos nos reunimos com mulheres da comunidade sítio Cooperativa da Povoação Cultural Nyungwe, que colhem chá para viver. Eles nos ensinaram uma vez que separar as folhas verdes, grossas e saudáveis, em cestos gigantes amarrados às nossas costas. Quando a natureza está ao seu alcance, um clube infantil é supérfluo.

“Você tem que imitar o som que está ouvindo”, explicou Kadiara King'ai, gerente de serviços aos hóspedes do Dian Fossey Gorilla Fund. Estávamos visitando o estado da arte do fundo Campus Ellen DeGeneres, inaugurado em 2022 nos periferia do Parque Pátrio dos Vulcões, uma dimensão de floresta tropical de 62 milhas quadradas no noroeste de Ruanda. Projetado com pedra vulcânica sítio, o campus contemporâneo é segmento meio de pesquisa e ensino, segmento museu interativo – e um lugar luzente para as crianças se envolverem com a conservação.

Bobby esteve na tela “gorilla chat”, onde você pode aprender uma vez que os animais se comunicam. Depois de ouvir gravações deles rindo, chorando, cantando e batendo no peito, cada um de nós teve a sua vez, quebrando nossas inibições ao tentar copiá-los. Entramos em uma recriação da colmado de Dian Fossey, que exibe alguns dos pertences pessoais do lendário primatologista, muito uma vez que um protótipo de esqueleto de gorila ao lado de um humano. King'ai até nos levou a um laboratório separado, onde ainda estão sendo feitas pesquisas sobre os muro de milénio gorilas da serra deixados em sua natureza, para nos mostrar sacos de papel pardo cheios de cocô enregelado, que revelam muitos pedaços de informação biológica – incluindo se os animais estão ou não estressados.

Depois de horas aprendendo sobre os animais do campus, expressar a Bobby que ele não seria capaz de vê-los de perto não foi uma conversa fácil. As exibições do perfil de Digit, um dos gorilas favoritos de Dian Fossey, causaram uma grande sentimento. Mas eu gentilmente expliquei que haveria muitas outras coisas para ele fazer em cada um dos nossos hotéis: tiro com círculo e uma lição de bateria no Ninho do Gorila One&Onlyque também tem uma piscina infinita espetacular – além de jogos, tingir e croissants sem término em Singita Kwitonda Lodge, ambos sobre 15 minutos do parque. Era hora de papai e eu ficarmos sozinhos um pouco.

O trekking de gorila pode resistir o dia todo; Cada visitante recebe um grupo familiar na manhã da passeio e vai aonde quer que vá. Ao chegar aos gorilas, você terá uma hora na presença deles. Eu não estava prestes para alguns dos perigos da passeio: a limo, as formigas de queimada, as urtigas. Mas logo que chegamos ao grupo Hirwa – uma família de 17 pessoas com um vasqueiro par de gêmeos indisciplinados do sexo masculino – minha adrenalina disparou.

Um dos gêmeos enfiou a mão no pavimento, puxou um punhado de formigas e lambeu os dedos. Dois juvenis giravam em círculos em torno de um bambu enquanto o dorso prateado se aproximava para supervisionar. Notei um gorila menor e mais lento se protegendo da chuva na vegetação rasteira, seus olhos remelentos exibindo um cansaço do mundo que os animais mais jovens e mais ágeis não pareciam ter. Acontece que ela era Kibyeyi: aos 49 anos, uma das gorilas fêmeas mais velhas do parque. Fiz questão de relatar a Bobby tudo sobre ela quando voltasse.

Uma vez que reservar uma viagem para Ruanda

Mark Lakin, fundador e CEO da Legado não narrado, é perito em safaris e membro do Juízo Consultivo de Viagens da T+L. Lakin e sua equipe podem planejar um trajecto com várias paradas, organizar traslados de coche e helicóptero, refeições, encontros com designers e excursões de trekking.