Mechelen é porquê uma mini Bruges sem multidões – veja porquê visitar o sigilo mais muito guardado da Bélgica

Eu não tinha nenhuma intenção de tropicar em um lugar novo e fascinante. Eu estava visitando Anne, minha amiga de longa data da faculdade, que morava intermitentemente na Bélgica havia duas décadas. Meu marido, David, queria passar o dia em Antuérpia, exclusivamente para fazer um tanto (e provar uma cerveja belga), mas Anne achou que era muito longe e impaciente. “Vamos para Mechelen”, disse ela. “É porquê uma mini Bruges, sem turistas.” Fiquei intrigado.

Mechelen fica a exclusivamente 30 minutos de Bruxelas e Antuérpia, no coração de Flandres, a região setentrião da Bélgica de língua holandesa. Fizemos uma rápida viagem de trem saindo da morada de Anne, em um vilarejo nos periferia de Bruxelas, e notamos vários padres a bordo. “Estranho”, disse Anne. “Embora a Bélgica seja católica, nunca vi padres num comboio.”

A uma curta passeio da estação ferroviária, mergulhamos numa impressionante pintura medieval. Ruas de paralelepípedos serpenteavam por um labirinto de antigos edifícios de pedra e, ao longe, erguia-se a torre gótica de uma catedral medieval. A minha primeira sentimento foi que Mechelen devia ser uma cidade muito importante, e descobri que era.

No início do século XVI, a cidade reinou porquê capital dos Países Baixos (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) sob a Rainha Margarida da Áustria. O seu luxuoso palácio em Mechelen, com a sua fantástica livraria, é considerado o primeiro prédio de estilo renascentista no setentrião da Europa – é agora um tribunal. Depois da sua morte em 1530, a capital foi transferida para Bruxelas, enquanto os Países Baixos se separaram e criaram a sua própria capital em Amesterdão. Mas durante o seu culminância, Mechelen prosperou com um lucrativo transacção de tecidos e desfrutou de uma rica vida cultural nas artes e na música.

Os domingos são geralmente tranquilos na maioria das cidades europeias, mas o meio da cidade fervilhava de gente. “É o Braderie!” disse Ana. Os mercados ocorrem todos os sábados na cidade, mas duas vezes por ano – incluindo o dia da nossa visitante – é realizada uma feira, onde os lojistas montam mesas em frente às suas boutiques e os vendedores de além de Mechelen vendem em barracas espalhadas. Ainda era cedo, por volta das 10h, logo os vendedores estavam exclusivamente arrumando mesas cheias de chapéus e cachecóis feitos à mão, pilhas de queijos, antiguidades e lindas rendas pelas quais a Bélgica é tão famosa.

Passeamos por lojas, uma igreja gótica ou barroca posteriormente a outra, e pela De Brusselpoort do século XIII, o último remanescente dos 12 portais em forma de fortaleza da cidade. Além desdobrou-se o vasto, exclusivamente para pedestres Mercado Grote, a grande rossio do mercado de Mechelen que abriga mercados ao ar livre desde 1200. Ofuscando a rossio, o gótico Catedral de São Rumbold foi construído entre 1200 e 1520 para acoitar os sobras mortais do santo lugar Rumbold, que, no século VI, converteu tribos alemãs pagãs ao cristianismo. St. Rumbold's estava destinada a ser a igreja mais subida do mundo até que os fundos acabassem antes que uma torre de 252 pés pudesse ser concluída. O atual sobe “exclusivamente” 319 pés.

A Câmara Municipal, usada porquê salão de tecidos no século XIV, fica em frente, enquanto edifícios renascentistas e rococó do século XVIII, muitos deles pitorescos com os seus telhados belgas de duas águas, completam a impressionante exposição arquitectónica. Mas nem tudo é história: vários cafés circundam a rossio, onde as pessoas passeavam, aproveitando o vasqueiro dia ensolarado de setembro.

“Vamos tomar um moca”, disse David.

“Cá não”, disse Anne. “Me siga.”

Atravessamos a rua em frente à igreja e Anne nos levou a um moca escondido, com ambientes internos e externos, chamado Kuub. Bebemos cappuccinos e compartilhamos um “Plankje met Brouwerskaas & Gouda” (tábua com queijo de cerveja e gouda) – essencialmente dois enormes pedaços de queijo estilo holandês que, para leste amante de queijo, foi um gostinho do paraíso.

Próximo rumo: Cervejaria Het Anker, uma das cervejarias mais famosas da Bélgica. Novamente em movimento, passamos pela ingresso principal de St. Rumbold's, isolada por seguranças. Uma povo muito vestida reuniu-se diante das portas grandiosas, mas fechadas, da igreja.

“O que está acontecendo?” Anne perguntou a uma das sentinelas em flamengo.

“O novo padre está sendo ordenado”, disse ele.

Isso explica os padres no trem, embora, na estação, não percebêssemos a valia daquilo. Mais tarde li que o Rei Philippe da Bélgica e a Rainha Mathilde estiveram presentes na ordenamento do novo Vigário da Arquidiocese de Mechelen-Bruxelas Luc Terlindenque havia sido selecionado pelo próprio Papa Francisco.

Não íamos entrar na igreja para subir sua escadaria sinuosa de 500 degraus até uma esplêndido passarela que oferece vistas de 360 ​​graus, muito menos para ver a ordenamento. Caminhamos por mais ruas de paralelepípedos, onde, na Merodestraat, encontramos o velho Seminário Maior (hoje Núcleo Pastoral Diocesano). Enxames de sacerdotes vestidos com túnicas douradas e creme cintilantes, mitras elegantes e toucados saíam pelas portas duplas e desfilavam pela rua. Eles sorriram e acenaram para nós enquanto se dirigiam para a ordenamento porquê convidados.

Entramos em um bairro de ruas de paralelepípedos ainda menores, casas antigas com venezianas e pátios floridos – o Groot Begijnhof (Grande Béguinage), disse Anne. É onde as religiosas leigas viviam na comunidade sem fazer votos. Eles eram autossuficientes, com padarias, centros de atendimento e igrejas. Hoje, as casas pitorescas são propriedade privada de moradores sortudos que mantêm belos jardins de rosas e gerânios.

Além do Grande Beguinage, encontramos Het Anker, que remonta a 1369 e provavelmente foi fundada por monges, porquê muitas das cervejarias belgas. Sua famosa cerveja Goudon Carolus leva o nome de Carlos V, o Sacro Imperador Romano, que passou seus anos de formação em Mechelen. David decidiu fazer o tour completo de 90 minutos pela cervejaria (não importa que fosse em flamengo, que ele não fala; eles oferecem tours em inglês, mas não hoje), enquanto Anne e eu vagamos mais um pouco, colocando o papo em dia.

O cenário tornou-se mais parecido com o de Bruges quando cruzamos uma ponte sobre o pitoresco rio Dijle e caminhamos ao longo do Haverwerf (Oats Wharf), onde os grãos eram comercializados já no século XIV. Restam três fachadas impressionantes de casas comerciais medievais; o meio, chamado de Little Devils (você pode ver esculturas de pequenos demônios), é um vasqueiro sobrevivente da arquitetura com frente de madeira do século XVI.

Do outro lado de outra ponte e descendo outra rua antiga, Anne mergulhou na frente Art Déco do De Gouden Vis (o Peixe Dourado). Eu o segui, admirando o bar de madeira clara e as janelas panorâmicas deste movimentado moca, atraído pelo sublime deck nos fundos com vista para o Dijle.

Sentamo-nos para um {aperitivo} – ambos pedindo Kriek Lindemans, uma cerveja de frutas com grave texto de álcool e rica em cerejas que os belgas fazem tão muito, acompanhada de batatas fritas (tanto para o almoço). Ficamos uma hora, uma hora e meia – quem sabe? O tempo era irrelevante neste cenário atemporal, com o sol brilhando, os praticantes de stand up paddle e os barcos de excursão passando e as palavras flamengas flutuando por toda secção.

Por término, voltamos para Het Anker para nos encontrarmos com o parceiro de David e Anne – e, finalmente, para uma degustação de cerveja. Eu experimentei a “Bandeira Belga”, doses de 150 ml de três variedades de Gouden Carolus que representavam as cores da bandeira: Classic escuro, Tripel dourado e Ambrio avermelhado. Assim porquê o primeiro gole do Classic com caramelo me atormentou, David juntou-se nós, entusiasmados. Ele disse que não entendia muito do passeio, embora tivesse aprendido uma coisa: a cerveja não era feita por monges, mas por freiras!

Freiras de um convento de Mechelen criaram o Hospice de Beaune em 1596, fabricando cerveja para tratar seus pacientes (já que a chuva lugar era muito perigosa). Louis van Breedom, fundador da Het Anker, comprou o prédio das freiras em 1865, batizando a cervejaria em homenagem a Jan in Den Anker, o primeiro malteador de Mechelen, e pelo papel que suas cervejas desempenharam em “ancorar a espírito”.

Para jantar, nós quatro fomos até o velho Vismarkt (mercado de peixe), uma rossio histórica que Anne e eu havíamos visto anteriormente, onde vários restaurantes ao ar livre acenavam com Moselen (mexilhões), fritas (Batatas fritas (batatas fritas) – que foram inventadas na Bélgica, aliás) e vistas à praia. Nós escolhemos Tábua lugar e toque, acomodando-se em uma mesa muito na rossio. Enquanto fazíamos um brinde, com os nossos copos a chocalhar de alegria por desvendar esta joia pouco conhecida da Flandres, percebi que ainda não tínhamos chegado aos muitos museus, parques ou à famosa livraria pública de Mechelen, que ocupavam as ruínas de um mosteiro barroco. Próxima vez!